 當全球奢侈品的銷售明顯受金融海嘯影響，高級酒價格也出現整體下滑之際，加州膜拜酒（Cult Wine）在拍賣會上的酒價下滑比例，卻令人意外地比波爾多老大哥還要低。
儘管美國高級餐飲業的蕭條，直接使得部分膜拜酒也出現轉手價格下滑、部分酒莊甚至重新開放郵購名單登記。不過，也有像Screaming Eagle 1997這樣，能在不景氣中持續以3,524美金的價格，在拍賣會上創下新高，相較於當時出廠價格的125美金一瓶，那可是上漲無數倍的誘人厚利。
同儕中，表現差強人意的還有像Harlan 1997，出廠時每瓶500美金高價，在這幾年，雖然曾經在二○○八年的第一季攀上高點的1,500元，但經過金融海嘯之後，近期動盪至約為千元美金；曾經呼風喚雨的Dalla Valle Maya 1999，出廠價格只有80美金，卻曾在拍賣會上有超過500美金一瓶的身價，即便在金融風暴之後，仍然可以保住300美金的價位。
發展公式：極高評價、有限產量
這些價格高到令人不禁莞爾的，都是所謂的「膜拜酒Cult Wine」。膜拜酒中，十之八九都是以Cabernet Sauvignon釀成的加州紅酒，也有極少數加州Chardonnay白酒如Marcassin等，被認為具有「膜拜」資格。
多數膜拜酒依循的發展公式，則包括：「產量極少」，多數出自單一小規模葡萄園、產量僅有數千瓶；「分數極高」，例如美國知名酒評家Robert Parker或葡萄酒媒體《Wine Spectator》的95分，大約是此類高價酒款的必備條件；「有知名釀酒師或釀酒顧問加持」，名釀酒師也隱約成為「品牌力」的一部分。可以這麼說，膜拜酒以極高的評價和有限的產量，激起飲者的好奇心。
恰好在這些酒廠初露頭角的九○年代，又遇上堪稱世紀發明的網際網路也在蓬勃發展，訊息的快速交流、傳播，以及坐擁財富的網路新貴，都使得膜拜酒的風潮愈發不可收拾。但這些酒款的銷售，卻只透過相當有限的管道，通常只有排在酒廠郵購名單上的熟客，才有機會以出廠原價購得。
欲擒故縱的道理雖然簡單，但人心卻也成功地受到蠱惑。於是，買不到的、沒喝過的、能夠負擔的，競相在拍賣會上出高價去爭搶，拍賣會上出現的非理性高價，又更進一步刺激出酒款的「價值」。而沒喝到、沒買到的，越是被激發出「必須擁有」的強烈動力──狂熱性崇拜的循環，到此算是圓滿地大功告成。有人曾經對膜拜酒下過這樣的定義：「所謂的膜拜酒，非得是你買不到的才算。」
Screaming Eagle 酒價至今獨領風騷
 有趣的是，不僅膜拜酒掀起的狂潮令人無法想像，甚至那些做出能讓人潛心禮拜的膜拜酒廠，也有許多是純屬無心插柳的福至心靈。
就拿酒價至今仍獨領風騷的Screaming Eagle來說，一九八六年，身為地產經紀人的Jean Phillips買下近60英畝的葡萄莊園時，財務還吃緊到需要以信用卡支付必需款項。連著幾年將葡萄賣給其他酒廠之後，雖然對酒的品質其實忐忑不安，但她卻決定要將葡萄園的精選果實拿來自己釀酒。
誰知道，以象徵她人生態度的Screaming Eagle精神成立的同名酒廠，竟然以1997年份獲得Robert Parker的100分滿分評價。當初在一九九六年出廠的第一個1992年份，也從沒沒無聞的一瓶50美金的葡萄酒，因為225箱的小產量，而曾經飆至八、九千美元的天價。
如果說Jean Phillips的成功是因為她精挑細選出極適合栽培Cabernet Sauvignon的葡萄園地，並在創始之初致力於打理各類相關農事，以使葡萄園發揮潛力（雖然她已在二○○六年將一手打造的莊園，以兩、三千萬美金之譜轉賣給新東家）；那麼不以膜拜酒地位自滿的Harlan，則是經過漫長縝密的構想練習，才終於實現酒莊主人Bill Harlan多年來的夢想。
Harlan 不以膜拜酒地位自滿
在求學時期就對那帕的葡萄酒產業抱有深厚興趣的Bill Harlan，先是誤打誤撞地買下後來才發現不適合作為葡萄園的土地，並且將之發展為獲利豐厚的那帕頂級葡萄酒度假中心Meadowood；接著又在八○年代投資Merryvale酒廠練兵，培養出工作團隊，且從中悟得好酒廠的成功要件。
接下來，他在那帕歷史酒廠聚集的Oakville地區買下中意的山坡葡萄園，並在一九八七年開始生產葡萄，之後還請來波爾多最負盛名的釀酒顧問Michel Rolland為他效力。Harlan透過郵購名單銷售的出廠價格，也隨著酒的愈受歡迎而增長了數倍，當然，相較於市場上流通的拍賣會價格（比方十瓶大瓶裝Magnum曾經在二○○○年拍出70萬美金），數百美金的出廠價還只是小巫見大巫。
擅於行銷的Bill Harlan幾年前還投資了另一家酒莊Bond，這家買來單一葡萄園果實釀造裝瓶的酒廠，一上市也端有足以被「膜拜」的架勢，一瓶要價150美金的Melbury和Vecina，自然也都有90分以上的評分和相當有限的數量。
然而，就像Bill Harlan之所以對Harlan酒廠看來崇高的「膜拜」地位不甚滿意，「我並不想成為膜拜酒，Cult可以只是潮流，我想做的是建立加州的一級酒廠」，他說。一如在加州葡萄酒的歷史上，Opus One、Diamond Creek也曾是叱吒一時、引起「膜拜」後歸於平淡的名酒，對不斷需要有新「流行」刺激的葡萄酒消費，下一個潮流又會從哪裡興起，恐怕是趨勢專家也難解的謎。
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